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鞋面的金属扣件将设计感这块拿捏得死死的，几何小猫跟一下又让时髦度上升了好几个level。

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Web3 品牌天然就有社区属性——DAO、Discord 频道，每天都有成千上万的用户在里面互动。

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从街头到商场，从个人创作到公众共创，「画笔奇妙绘」也成为一次关于街头艺术大众化、商业空间艺术化的在地实践。

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而选铂金的底层逻辑，其实也可看作阿尔·卡彭模仿有钱人的策略延续。

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一个在清退经销商，一个在把电商占比推到35.8%。

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相比直接销售耐克，运营这些新品牌意味着更复杂的工作。

Jonathan Anderson 与各创作团队以自由连接的设计语言，将品牌历史符码转化为可穿戴、可触碰的日常诗意，亦为 DIOR 开启了一场关于时代张力的优雅对话。

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Via CNN 如果说手袋是商业上的止痛药，那么 Matthieu Blazy 入主 CHANEL 后的第一场正式时装秀，也是整个行业最受关注的一场 debut 之一——2026 春夏成衣系列——则是品牌的强心针。

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10、“这条裙子”是今年夏天的顶流！谁穿谁好看

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就是这样一个品牌，却被香奈儿“翻牌”上了高定秀场，直接从“老钱私藏”变成了全网追着问的“顶流衬衫”？ 在Chanel 2026春夏成衣系列的look中，这个神秘的品牌承包了所有的衬衫制作，key look真的非常美，忍不住多放一张。

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科技面料、功能逻辑，被「去户外化」重塑 将功能面料「去户外化」成为时装领域新的集体创作方向 | Via VOGUE 更准确一点说，Gorpcore 最核心的底层资产——以功能性、环境气候意识和户外身体感为核心的服装理念，并没有消散，而是正在经历彻底的「去户外化」改造，并以新的姿态，大规模「侵入」奢侈品与设计师时装的创作场域。

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换句话说，大盘本身还在扩张，市场还可以容纳更多品牌。

CHANEL 2017 秋冬成衣大秀的「火箭升空现场」| Via Prestige Online 就好比 CHANEL 2017 秋冬成衣大秀最令人印象深刻的「火箭发射场」，老佛爷 Karl Lagerfeld 在大皇宫中央竖起一枚高达 35 米的巨型火箭，并在秀末伴随着《Rocket Man》的歌声真实模拟了点火升空。

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彼时，本杰明·霍尔特（Benjamin Holt）正经营着一家农业机械制造厂，他也为此困境深感苦恼。